Когда и для чего нужны сменные объективы

Когда и для чего нужны сменные объективы.

Основной объектив (в простонародье «штатник») фотокамеры в среднем имеет угол зрения 40-50 градусов, а фокусное расстояние приблизительно равно длине диагонали кадра. Объективы, у которых фокусное расстояние меньше, чем у основного называют широкоугольниками или короткофкусными, с большим- длиннофокусными. Использование сменных объективов дает фотографу возможность осуществлять творческие задумки. Выбор объективов определяется темой и условиями съемки.

Применение широкоугольников:

• · в архитектурной съемке (подчеркивая монументальность сооружений),
• · в интерьерной съемке, съемке помещений (чтобы полностью охватить снимаемое пространство),
• · съемке пейзажа (где нужно показать большое пространство),
• · при фотографировании групп (чтоб захватить всех, в ограниченном пространстве),
• · в подводных съемках
• · в репортажных съемках уличных событий

Применение основных объективов с фокусным расстоянием 40-58 мм:

• · практически для всех видов съемок, т.к. обладают хорошей разрешающей способностью и большой светосилой, не искажает перспективы и рисунок соответствует привычному зрительному восприятию
• · 50мм считается лучшим портретным объективом

Применение длиннофокусных объективов:

• · для съемки удаленных предметов
• · для съемки спортивных сюжетов,
• · жанровых сцен,
• · животных и птиц

Длиннофокусные объективы и телеобъективы

Длиннофокусные объективы и телеобъективы- Объективы, у которых фокусное расстояние больше, а угол поля изображения меньше, чем у нормальных, называют длиннофокусными. К ним относятся и телеобъективы. По виду объектив с переменным фокусным расстоянием после выполнения операции zoom-in напоминает телескоп (отсюда происходит другое название объективов с длинным фокусным расстоянием — телескопические). В этом положении zoom-объектив обладает всеми свойствами телескопического объектива и, следовательно, его преимуществами и недостатками. Длиннофокусные объективы применяют в случаях, когда для получения достаточно крупного масштаба изображения невозможно приблизиться к объекту съемки на нужное расстояние (фото- охота, репортажи спортивных событий, портретная фотосъемка).

Эффект от съемки длиннофокусным объективом можно сравнить с эффектом применения бинокля. Если вместо нормального объектива с фокусным расстоянием 50 мм сделать съемку (при прочих равных условиях) объективом с фокусным расстоянием 300 мм, то масштаб изображения на негативе получится в 300/50, т.е. в 6 раз крупнее.

Глубина резкости у длиннофокусных объективов гораздо меньше, чем у нормальных или короткофокусных, поэтому при работе с ними более тщательно подходите к наводке фокуса на интересующий вас объект (рис 230). Кроме того, при ≪наезде≫ пространство снимаемой сцены визуально как бы сжимается, расстояния между объектами съемки уменьшаются и они кажутся расположенными гораздо ближе друг к другу чем это есть на самом деле.
Основное неудобство при съемке с длиннофокусным объективом заключается в необходимости установки малых диафрагм. В этом случае приходится иметь дело с малой скоростью срабатывания затвора (длительной выдержкой), а в условиях значительного увеличения снимаемых объектов малейшее дрожание камеры вызовет эффект смазывания изображения. Поэтому необходимо использовать компактный штатив, позволяющий оперативно вести съемку методом упора штатива в пояс.

Обратите внимание на применение длиннофокусных объективов или zoom-объективов выступающих в их качестве, при портретной съемке, т.е. съемке, лица человека крупным планом. Требования, предъявляемые к ним:
• объективы не должны иметь перспективных искажений;
• должны создавать мягкий, малоконтрастный рисунок, скрывающий мелкие дефекты лица;
• должны иметь достаточно узкое поле зрения, что позволяет удалиться от объекта съемки, создав более комфортные условия для фотографирования, заодно снизив до минимума перспективные искажения;
• должны иметь малую глубину резко изображаемого пространства, позволяющую выделить психологически значимые детали, одновременно размыв второстепенные, равно как и фон портрета .

Как раз длиннофокусные объективы с фокусными расстояниями для кадра 24 х 36 мм порядка от 80 до 200 мм этим требованиям наиболее соответствуют. Мягкость рисунка достигается неисправленными или специально внесенными в конструкцию остаточными аберрациями. Часто для этих целей, особенно при использовании объективов с избыточной разрешающей силой, применяются дополнительные, увеличивающие светорассеяние, насадки. Особенно удобно использование телеобъектива в тех случаях, когда человек неуютно себя чувствует в присутствии фотокамеры или она его попросту раздражает. Любой человек, столкнувшийся с проблемой съемки капризных детей, с радостью будет использовать длиннофокусные объективы. Несмотря на большую дистанцию, результат получится таким, словно вы снимали человека с близкого расстояния фотокамерой с нормальным объективом.

Фотограф Clark Little, северное побережье, Гаваи.

Смотря эти фотографии можно ощутить себя “внутри волны”…
Сайт фотографа- clarklittlephotography.com

«Утреннее фото волны, откатываемой назад. Это значит, что волна отходила обратно в море, ударившись о берег, а затем столкнулась с другой волной, создав настоящую водяную арку». (Clark Little)

«Морские черепахи подплывают близко к берегу, так как питаются на коралловых рифах на отмели. Они очень сосредоточены и всегда следят за разбивающимися волнами». (Clark Little)

«Одна из первых фотографий, сделанных в начале моего творчества три года назад. Снимок сделан на восходе, и оттенки желтого и золотистого исходят от берега пляжа и окружающих его гор». (Clark Little)

«Зимой 2008-2009 года несколько недель постоянно шел дождь, и воды Север Шор стали красными из-за красного Гавайского песка. Когда солнце, наконец, вышло, я понял, что это отличная возможность сделать удивительные фотографии». (Clark Little)

«Фото, сделанное ночью во время восходящей луны. Луна – это та белая точка справа от волны. Так как я использовал объектив «рыбий глаз», отдаленные предметы кажутся очень маленькими». (Clark Little)

В фотографиях Кларка те, кто никогда не был серфером, могут пережить то, что испытывают они, когда оказываются в волне и видят эти удивительные цвета света и воды. «Стеклянная волна. Часть оттенка справа на воде получилась от камеры моей дочери, которая стоит с ней на другой стороне». (Clark Little)

“Если внимательно посмотреть на волну вверху справа, можно увидеть береговую линию и отражающееся в ней «перевернутое» солнце, что похоже на то, как в изогнутой ложке отражаются предметы в перевернутом состоянии». (Clark Little)

В 80-ых и 90-ых Кларк Литтл прославился как пионер в области фотографирования разбивающихся о берег волн. «Этот снимок сделан у берега Ке Ики на Север Шор. Знатоки серфинга могут принять это за трубопровод». (Clark Little)

Благодаря таланту Кларка видеть идеальную волну и выбрать правильный момент, мир теперь имеет возможность увидеть всю изумительную красоту Гавайских волн – их цвет, глубину и волшебство, которые оставались неизвестными долгое время. «Снимок сделан на рассвете – мое любимое время для работы». (Clark Little)

“Этот снимок был сделан в 60 см в воде во время отлива. На мелководье песок втягивается в волну». (Clark Little)

«Фото сделано в заливе Ваймеа на Север Шор в Оаху летом. Мне нравится отражение в волне, переходящие на песок и смешивающиеся с тенью». (Clark Little)

Со временем Кларк начал внедрять свои фотографии в другие сферы жизни – их можно увидеть на скейтбордах, открытках, рекламных щитках, в журналах, в виде фото-принтов, а также в его недавней книге. За свой успех он благодарен своей любви к волнам. «Эта фотография описывает состояние океана в безветрие, когда воды спокойны и прозрачны, как стекло. Это фото стеклянной губы, или стеклянного завитка, уже заворачивающегося в трубу». (Clark Little)

Кларк считает океан своим вторым домом, местом, которое его умиротворяет. Его любовь к воде отлично просматривается в каждом его фото. «Фотоаппарат частично в воде за волной и частично над водой в волне». (Clark Little)

«Утренняя фотография волны на восходе солнца, которая столкнулась со следующей за ней волной, отчего в воздухе получилась невообразимо красивая арка, похожая на рыбу парусник». (Clark Little)

Интересные книги о фотографии

Это небольшой, но проверенный временем и многочисленными глазами фотографов, список литературы по фотографии:

1. Лапин А. Фотография как… М.; Издательство МГУ, 2003.
2. Пожарская С. Фотомастер. М.; Пента, 2001.
3. Скот Келби. Цифровая фотография. В двух томах.
4. Морозов С. Творческая фотография. М.; “Планета”, 1985.
5. Вартанов А. Фотография – документ и образ. М.; “Планета”, 1983.
6. Михалкович В.И., Стигнеев В.Т. Поэтика фотографии. М.; “Искусство”, 1990.
7. Дыко Л., Головня А. Фотокомпозиция. 2-ое издание М.; “Искусство”, 1962.
8. Дыко Л., Основы композиции в фотографии. Москва. 1989.
9. Дыко Л. Беседы о фотомастерстве. М.; “Искусство”, 1977.
10. Панфилов Н. Введение в художественную фотографию. М.; “Искусство”, 1977.
11. Фельдман Я., Курский Л. Техника и технологии фотосъёмки. М.; “Лёгкая и пищевая промышленность”, 1981.
12. Килпатрик Д. Свет и освещение. М.; “Мир”, 1988.
13. Гонт Л. Экспозиция в фотографии. М.; “Мир”, 1989.
14. Хокинс Э., Эйвон Д. Фотография – техника и искусство. М.; “Мир”, 1986.
15. Хеджкоу Д. Искусство цветной фотографии. М.; “Планета”, 1981.
16. Уэйд Д. Техника пейзажной фотографии. М.; “Мир”, 1989.
17. Шорохов Е.В. Основы композиции. М.; “Просвещение”, 1986.
18. Клаус Г., Мойзель Г. Применение светофильтров в фотографии. М.; “Искусство”, 1983.
19. Майкл Лэнгфорд. Библия фотографии. Изд.: Эксмо, 2007 г.
20. Георгий Розов. Как снимать. Искусство фотографии. Изд.: АСТ, Астрель, Транзиткнига, 2006 г.
21. Джон Хеджкоу. Новое руководство по фотографии. Изд.: АСТ, Астрель, 2005 г.
22. Александр Ефремов Фотография без Photoshop. Секреты профессиональной фотосъемки. Изд.: Питер, 2008 г.
23. Д. Рудаков. Оранжевая книга цифровой фотографии.
24. Мураховский В. Большая книга цифровой фотографии.

Ну и конечно книги об обработке изображений:

1. Роб Шепард. Техника фотосъемки пейзажей и обработка снимков в Adobe Photoshop.
2. А. Ефремов. Фотография и Photoshop
3. Маргулис Дэн. Photoshop для профессионалов: классическое руководство по цветокоррекции
4. Дик Мак-Клелланд. Photoshop CS. Библия пользователя.

Читайте и вы узнаете, что выдержка и диафрагма это не одно и тоже, что золотое сечение-это не удел красносельских ювелиров, а Фотошоп это не только фотомагазин, но еще и популярная программа в которой делают редактирование фотографий.

Не пожалейте и раскошельтесь хотя бы на некоторые издания, т.к. в электронном виде мало что можно найти, и к тому же эти книги станут вашими настольными незаменимыми помощниками в искусстве фотодела.

Небольшое отступление: после сорока лет мозг человека начинает атрофироваться, возрастные изменения здесь не причем, просто жизнь входит в свою колею, поэтому особо напрягать серое вещество не приходится, что ведет к раннему атеросклерозу и крепчающему маразму. Лучший способ заставить мозг работать и работать постоянно, это учеба и творчество. Так что, читайте и образовывайтесь, дорогие мои читатели! Успехов вам!

Цитаты классиков

Настоящие художники не обращают внимания на современников. Они выпендриваются
перед вечностью.

Винсент Ван Гог

Кроп-фактор

Кроп фактор (от англ: crop factor) – состоит из “crop” – обрезать и “factor” фактор. Т.е. это обрезание краев изображения в различных соотношениях.
Служит для измерения эквивалентного фокусного расстояния объектива.

a и b- углы поля зрения, при неизменном фокусном расстоянии f.

Попробую объяснить на пальцах- форма объектива круглая, а кадр при этом квадратный или прямоугольный. Объектив проецирует изображение в форме круга на носитель, находящийся в камере (пленку или цифровую матрицу), остальная часть изображения просто отсекается. Поэтому матрицу в цифровой зеркалке мы имеем почти той же самой формы и размера что и пленку. Полноформатная матрица – такого же размера как и пленочный кадр. Но в большинстве камер размер матрицы существенно меньше. Соответственно на таких матрицах регистрируется только центральная часть изображения, которое (в полном виде) должно было бы попасть на матрицу полного формата. Визуально это воспринимается так, как будто кадр был снят объективом с большим фокусным расстоянием. Отсюда и появляется этот термин.

Как рассчитывается кроп-фактор  – он равен соотношений диагонали 35мм кадра к диагонали матрицы цифровой камеры. Для большинства камер значение кроп-фактора колеблется от 1,3 до 1,6. Умножив фокусное расстояние объектива на кроп-фактор вашей камеры, вы получите, так называемое эквивалентное фокусное расстояние.

Например объектив 50мм, на кропе в 1,6 будет 80мм, а на кропе 2 уже 100мм! Это позволяет кропнутым фотоаппаратам получать большее приближение, чем полнокадровым или плёночным.

На рисунке- типичные размеры матриц цифровых фотокамер. Посередине — обозначение производителей в дюймах, сбоку — размеры в миллиметрах.

• Кроп-фактор встречается повсеместно, а всё из-за того, что мы перешли с плёночной фотографии на цифровую. В цифровые фотоаппараты стали засовывать матрицу, но единицы цифровой техники могут похвастаться размером матрицы идентичной размеру 35мм кадра. Обычно размер меньше. Самый популярный в зеркальных камерах размер – APS-C (это примерно 24х15мм), что в 1,5-1,6 раз меньше (по размеру диагонали матрицы), чем 35мм плёночный кадр.

На рисунке внешний зеленый прямоугольник показывает границы обычного кадра 24×36 мм, красный (внутренний)— границы кадра цифровой камеры (15×22,5 мм).
• Чем меньше матрица, тем больше кроп, и тем больше фокусное расстояние надетого объектива. У фирмы Olympus матрицы ещё меньше – их диагональ вдвое меньше чем у 35мм кадра, зато объектив 200мм уже даёт приближение как 400мм стекло на плёночнике.

• Размер пикселя тоже зависит от матрицы, чем меньше матрица, тем меньше пиксели, поэтому большая матрица даёт более качественное и менее шумное изображение. Но чем больше матрица – тем она дороже, но в то же время лучше.

• Чем меньше матрица, тем сложнее на ней получить изображение с большим углом обзора, потому что объектив 14мм (это дорогой сверхширокоугольный объектив) становится при установке в кропнутый фотоаппарат уже 22,5 мм, а это не круто.

• Для кропа выпускают специальную оптику- эти объективы проектируются специально под конкретный размер матрицы, и изображение, которое они дают, имеет меньший размер и идеально соответствует светочувствительному элементу фотоаппарата (например- к Canon это Canon EF-S 10-22 f/3.5-4.5, который подходит к байонету EF-S, предназначенному именно для кроп-фактора 1,6).

• Больше всего проблем кроп-фактор доставляет фотографам, любящим работать широким углом. По ним он бьет больней всего, ведь на цифровой камере с кроп-фактором 1,6 объектив «фишай» (так же называемый рыбий глаз) в 16 мм дает уже скучный угол в 32 мм.

• Но и для любителей “фиш ая” есть выход- с определенными объективаими можно получить особо широкий угол – Пример: цифровой объектив 10 мм при кроп-факторе 1,6 будет иметь эквивалентное фокусное расстояние 16 мм., что теоретически соответствует пленочному «фиш айю».

С чего началась цифровая фотография. История возникновения.

Цифровая фотография — относительно молодая, но популярная технология, зародившаяся в 1981 году, когда компания Sony выпустила на рынок камеру Sony Mavica с ПЗС-Матрицей, записывающей снимки на диск. Этот аппарат не был цифровым в современном понимании (на диск записывался аналоговый сигнал), однако позволял отказаться от фотоплёнки. Технически, Mavica была продолжением линейки телевизионных камер Sony на основе ПЗС-матриц. Во многом, появление Mavica было переворотом, аналогичным изобретению химического фотопроцесса в начале 19-го века. На смену громоздким телекамерам с электронно-лучевыми трубками пришло компактное устройство на основе твердотельного ПЗС-сенсора. Полученные на ПЗС-матрице изображения сохранялись на специальном гибком магнитном диске в аналоговом видеоформате NTSC. Диск был похож на современную дискету, но имел размер 2 дюйма. На него можно было записать до 50 кадров, а также звуковые комментарии. Диск был перезаписываемый и назывался Video Floppy и Mavipak.

Первая полноценная профессиональная цифровая камера — DCS 100 — была выпущена в 1991 году компанией Kodak, на основе камеры Nikon F3. Запись происходила на жесткий диск с дисплейчиком, находящийся в отдельном блоке, весившем около 5 кг, с разрешением 1524 x 1012 пикселей.

Первой массовой цифровой зеркалкой стала NikonD1, появившаяся в 1999 году. Основные характеристики- классический крепкий корпус, матрица 23,7 x 15,6 мм с разрешением 2,74 Мп, серийная съемка со скоростью 4,5 кадра в секунду, задержка срабатывания затвора — 0,058 сек., диапазон чувствительностей ISO 200–1600.

1994 год- На рынке появились первые Flash-карты форматов StartMedia и Compact Flash, объемом от 2 до 24 Мбайт.

1995 год- Выпущены первые потребительские фотоаппараты Apple QuickTake 150, Kodak DC40, Casio QV-11 (первая цифровая фотокамера с LCD-дисплеем и первая же — с поворотным объективом), Sony Cyber-Shot. Началась гонка за снижение цены и приближение качества цифровой фотографии к качеству плёнки.

1996 год- Приход на рынок компании Olympus, с новыми моделями и с концепцией комплексного подхода к цифровому фото, основанной на создании локальной пользовательской инфраструктуры: камера + принтер + сканер + персональное хранилище фотоинформации. Fuji представила первый цифровой минилаб. Технология нового устройства сочетала в себе лазерные, цифровые и химические процессы. После  подключились и другие компании, в частности, Noritsu и Konica.

1997 год- Выходит камераc 1,2-мегапиксельной матрицей FujiFilm DS-300 и 1,4 мегапиксела – Olympus C-1400 XL зеркальная однообъективная камера

2002 год- выходит камера SigmaSD9 c трехслойной матрицей Foveon.

2005 год- Выходит Canon EOS 5D – первой доступной по цене (цена менее $3000) камеры с полнокадровым сенсором с разрешением 12.7 Мп

Принцип работы цифровой камеры заключается в фиксации светового потока матрицей и преобразования этой информации в цифровую форму.

В настоящее время в мире цифровой фотографией лидируют Sony и Canon. История эта не завершена, она активно продолжается в настоящее время.

Цитаты фотографов

Роберт Франк:

-Меня часто обвиняют, что я сознательно искажаю факты, чтобы они соответствовали моей точке зрения. Это отчасти правда, ведь фотограф не может наблюдать жизнь безучастно. Его мнение — своего рода критицизм. Но критицизм может быть и от любви

-Белое и черное — это цвета фотографии. Для меня они символизируют надежду и отчаяние

Ральф Гибсон:

-Когда Вы рисуете, то добавляете к уже нарисованному новые линии, точки и так далее пока не закончите. Когда я фотографирую, я подвигаюсь ближе, чтобы исключить какие-нибудь предметы из кадра, потом еще и еще ближе, пока в кадре ни останется только то, что я хочу. Я «вычитаю» лишнее.

-Если вы снимаете реальность на черно-белую пленку, вы делаете три шага в сторону от реальности: вы убираете цвет, вы сокращаете размер — на снимке у вас все меньше, чем в реальности, и вы все делаете плоским, двухмерным. Ч/б потому и выглядит более драматично, что вы ушли в сторону от реальности на три шага.

Юджин Смит:

-Художник должен быть эгоистом.

-Что толку в глубине резкости, если не испытываешь глубоких чувств?

Хельмут Ньютон:

- Фотография — процесс совращения. Как бы ни был властен человек в жизни, в момент фотосъемки он принадлежит тебе целиком. Не всем фотографам удается совратить моделей. У моей жены и у многих других не получается. Они — честные фотографы. Я — нечестный.

- Cтудия убивает фотографа, белая стена опустошает кадр, я никогда не работаю в студии!

- Я уже не в первый раз говорю, что «искусство» — это грязное слово в мире фотографии. Оно убьет фотографию. Оно уже ее убивает. Это очень серьезно.

Анри Картье-Брессон:

-Основой всего является поэзия. Многие фотографы носятся с какими-то странным и нелепыми изображениями, думая, что это и есть поэзия. Ничуть не бывало. Поэзия включает в себя обычно два элемента, вступающие в противоречие, и между ними вспыхивает искра. Но она появляется лишь изредка и ее трудно подстеречь. Это то же самое, как если бы человек подстерегал вдохновение, оно приходит само, когда человек живет полной, обогащающей его жизнью.

-Фотография — это то, чем становятся живопись, композиция, пластический ритм, геометрия, размещенные в считанных долях секунды.

-Я надеюсь, что мы никогда не будем жить в мире, где торговцы будут продавать видоискатели с выгравированными на них композиционными схемами.

Ансель Адамс:

-То, что фотограф способен увидеть, а об увиденном — сказать, имеет несравненно большее значение, чем качество технического оборудования.

-Негатив можно уподобить нотам, а отпечаток — концерту. Каждый новый концерт будет чем-то отличаться от предыдущего

Рут Бернхард:

-Если ты не сильно увлечен своей деятельностью, то сможешь делать очень красивые картинки, но они не будут задевать зрителя за живое.

-Если ты не постараешься увидеть больше видимого, то ничего не увидишь.

Билл Брандт:

-Отличительная черта фотографа — смотреть более интенсивно, чем другие люди. Он должен сохранить в себе чувствительность ребенка, который видит мир в первый раз, или путешественника, въезжающего в незнакомую страну.

-Для фотографа очень важно знать какой эффект дает его объектив. Объектив — это его глаз, именно он делает — или губит — фотографию. Чувство композиции тоже необходимо. Я думаю, очень много зависит от инстинкта. Возможно, его можно развить, но не думаю, что этому можно научить. Чтобы сделать хорошую фотографию молодой фотограф должен понять, что вызывает в нем сильные чувства. Он должен открыть свой собственный мир.

- «Любая фотография сделанная фотохудожником в какой-то степени автопортрет – все дело в его индивидуальности.»

«Фотография – это способ рассматривать вещи, которые все знают, но никто не замечает. Цель моих снимков – показать то, что не видят другие.»

Об авторском праве на фотографии.

С этой проблемой приходиться сталкиваться большинству фотографов ежедневно. С развитием технологий стало настолько просто копировать чужие фотографии, что любой человек владеющий сканером и компьютером может это сделать. Конечно есть закон, который позволяет защитить ваши права если вам это удасться. Однако факт авторства доказать достаточно сложно. Защита ваших авторских прав – дело достаточно дорогое, а результат не очень утешителен. Из того факта, что кто-то пользуется вашей фотографией, совсем не следует что вы докажете свою правоту.

Один из возможных способов защиты – разместить специальную информацию внутри файла. Соответствующие программные средства позволяют вставить в файл текстовую подпись таким образом, чтобы не ухудшить качество изображения. Хотя, конечно, любой человек с определенными навыками и соответствующими средствами сможет свести на нет все затраченные усилия.

Другим способом защиты ваших изображений является прозрачный текст поверх фотографии, однако такой способ в случае публикаций изображения не подходит.

Третий способ – использовать шифрование. Уменьшенные копии имеют открытый доступ, а фотографии, имеющие высокое разрешение зашифрованы. Такой способ не очень эффективен, с нынешними мощностями компьютеров и количеством программ дешифрования есть вероятность что вашу фотографию все-таки получат в исходном виде.

Самый действенный способ внедрять скрытую информацию в виде случайно сгенерированных кодограмм. Внедрение происходит на уровне не видимом человеческому глазу, однако если отсканировать изображение, то можно будет заметить подпись.

Всем спасибо, надеюсь теперь наши работы будут под надежной защитой.

Фотография Lee Towndrow.

Фуд-фотография или вкусный кадр.

Фотографируете еду, и получаете хорошие снимки? Вы, можете попробовать продать их- сейчас на рынке фотографии, желающих приобрести качественную фуд-съемку можно найти немало!

Разберем актуальные аспекты «вкусного кадра».

Собственно кому нужны качественные фуд-снимки?

1. Кафе и рестораны. Фотографии могут понадобиться для дизайна интерьера, сайта, оформления листовок и меню.
2. Журналы и кулинарные книги
3. Производители продуктов питания. Торговые сети
4. Рекламные агенства, которым для конкретной рекламной кампании требуются фотографии соответствующего содержания.

Композиция кадра

Фотографировать еду нужно, подчеркивая сущность продукта. Для этого полезно разбираться в особенностях кухонь разных стран и народов. Для более аппетитного вида фотографии обязательно хорошее освещение и чистота кадра. Попробуйте поэкспериментировать с фоном, аксессуарами (скатерть, посуда и пр.), придумайте как «подать» блюдо. Фотографировать можно на бумаге, дереве, ткани, да в, принципе на всем что Ваша фантазия подскажет, главное чтоб Ваша фотография была «живая» и интересная. Желательно знать основы фотографии, правила золотого сечения и другие композиционные основы. Очень важно уметь чувствовать композицию кадра, строить кадр и не боятся экспериментировать и совершать ошибки, ведь это творчество! Творите!

Разновидности фуд-фотографии?

• Фотография на упаковку. Главная задача – сфотографировать ярко, четко, понятно и аппетитно, что бы покупатель тут же захотел купить. Здесь, часто применяется ФШ и муляжи этой самой еды, т.к. они не портятся, не тают и выглядят частенько более аппетитно, чем то, что есть на самом деле.

• Кантри-стиль. Такая фотография должна вызывать ассоциацию с домашней, приготовленной с любовью, в уютной обстановке, едой. Здесь особое внимание уделите посуде, интерьеру, цветовой композиции и фактурам тканей. Этот стиль используется чаще всего в кулинарных книгах и журналах.

• Нео-стиль. Упор делается на строгой композиции, а еда играет второстепенную роль. Данный стиль характеризуется графичностью, сочетанием строгих форм, сочетанием ярких и тоновых контрастов.

Освещение
Съемка продуктов сам по себе процесс несложный. И даже если фотоаппарат и оптика у вас достаточно простые, умея работать со светом можно добиться неплохих результатов.
Если цвета становятся сероватыми, невыразительными – это признак недостаточного заполняющего освещения. Лучше всего использовать рассеянное заднее или заднебоковое освещение и заполняющее спереди.
Самый экономичный способ, если нет хорошего освещения – свет от окна! Проходя через прозрачную занавеску он даст мягкий рассеянный свет. Если хочется сделать диффузор (рассеивающий экран для света)- просто натяните бумагу для выпечки или кальку на какую-нибудь рамку. Также можно использовать фольговый фон для заполнения.

Посуда

Белая посуда всегда смотрится выигрышно в фуд-съемке. Конечно же, это не значит, что обязательно все должно быть снято на белой посуде. Разноцветная посуда тоже может придать особый интерес композиции, но тут надо аккуратнее подбирать и остальные аксессуары. Удачный фотоснимок во многом зависит от восприятия цветового баланса. И еще, не бойтесь ставить несколько тарелок под ваше блюдо, если цветовая композиция хорошо сбалансирована- это смотрится довольно интересно.

Краткое резюме:

- В кадр не должны попасть лишние предметы.
- Фотографируйте блюдо пока оно свежее и аппетитное!
- Перед началом приготовления желательно подготовить все заранее
- Не должно быть цветовой дисгармонии между блюдом и тарелкой. Белые тарелки лучше использовать для “сложных блюд”, тарелки с ярким рисунком оттеняют “скучные” блюда (каша, суп-пюре).
- Квадратные тарелки интереснее и удачнее круглых.
- Маленькие тарелки снимать легче. А также легче составлять композицию.
- Можно экспериментировать с посудой – прозрачные вазочки, бокалы для мартини, мелкие плошки, десертные чашки. В прозрачную посуду интереснее укладывать еду слоями.
- Лучше всего пользоваться естественным светом. Утренний свет делает снимок более сочным и привлекательным. При искусственном освещении хорошо использовать рассеянное заднее или заднебоковое освещение и заполняющее спереди.
- Умейте чувствовать кадр и выстраивать композицию.
- Экспериментируйте и творите!